Хлеб — понятие чрезвычайно многозначное. Название столового продукта из муки может быть синонимом слова «жизнь», иногда равнозначно понятию «доход», а то и «зарплата». Даже чисто географически хлебом могут называться весьма далёкие друг от друга изделия.
История хлеба
насчитывает тысячи лет, хотя приобщение народов к этому важнейшему народу было
постепенным. Где-то печёный хлеб ели уже тысячи лет назад, а шотландцы ещё в
XVII веке разгромили английскую армию просто потому, что были сытыми — они
пекли себе овсяные лепёшки на раскалённых камнях, а английские джентльмены
умирали с голоду, ожидая подвоза печёного хлеба.
Особое отношение к хлебу в редко бывавшей сытой России. Его суть — поговорка «Есть хлеб будет и песня!» Будет хлеб, русские добудут и всё остальное. Не будет хлеба — жертвы, как показывают случаи голода и блокада Ленинграда, можно считать на миллионы. Благо, в последние годы хлеб, за исключением самых бедных стран, всё же перестал быть индикатором благосостояния. Хлеб теперь интересен не наличием, а сортом, качеством, разнообразием и даже своей историей.
На протяжении многих
веков основным продуктом питания у белорусов был ржаной хлеб. Им начинался и
заканчивался завтрак, обед и ужин. Он сопровождал крестьянина в поле. С хлебом
и солью встречали и провожали дорогих гостей, с ним шли в сваты, играли
свадьбу, крестины и так далее. Во всех случаях хлеб служил залогом счастья и
благополучия. «Хлеб в доме – хозяин, на работе – друг, в дороге – товарищ», –
говорили о нём белорусы.
С ним связан ряд
народных примет и поверий. Считалось большим грехом бросить на пол крошку
хлеба. Если же случайно бывало, что падал кусок, то его поднимали и целовали,
перед тем как положить в рот. Крошить хлеб также запрещалось: кто так сделает,
тот никогда не будет иметь хлеба. По хлебу предсказывали судьбу членов семьи.
Если буханка в печи развалится на две половинки, это не к добру: в том же году
умрёт хозяин или хозяйка. Если в мякише случится вертикальная трещина – это
предрекает близкий разлад семьи, а если горизонтальная-то или дочь пойдёт
замуж, или сын пойдёт в примы.
При выпечке хлеба на первой сделанной из теста булке рукой делали крест, а ели эту булку всегда последней. Нежелательно было начинать новую буханку хлеба вечером, ведь считалось, что в таком случае пропадёт богатство. Согласно народному обычаю, нельзя было целый хлеб ломать руками, а необходимо его перекрестить и резать ножом, ибо Бог покарает и оставит без хлеба. Верили, что если обнести хлебом вокруг здания, которое горит, то огонь не будет дальше распространяться. Этот обычай, между прочим, сохранился до наших дней.
С младенчества у
белорусов воспитывали уважение и любовь к хлебу как к самому главному
богатству.
Так, даже во время
драки между собой мальчишки откладывали в сторону хлеб, и только выяснив
отношения, брали его снова и доедали.
Крестьянину не всегда
приходилось употреблять чистый хлеб, который пекли только из муки без примесей.
Частые неурожаи, стихийные бедствия, бедность вынуждали использовать в пищу
различные его суррогаты.
В годы плохого урожая в
музее зерновых выпекали картофельный хлеб из ржаной муки и толчёной или
нашинкованной на тёрке сырой очищенной картошки. Если он был свежий, то
отличался хорошими вкусовыми качествами и его с удовольствием употребляла даже
местная шляхта. Однако картофельный хлеб очень быстро черствел и терял свой
вкус. Наиболее часто применялся в бедняцких семьях весной и особенно в голодные
неурожайные годы мякинный хлеб.
В 1823 году белорусский генерал-губернатор князь Хованский предлагал правительству издать указ, который запрещал бы крестьянам употреблять в пищу пушной хлеб и особенно хлеб с соломой. По своей наивности он считал, что крестьяне питаются таким хлебом по привычке, а не от нищеты. Для выпечки мякинного хлеба за основу бралась ржаная, пшеничная, овсяная, гречневая полова (или мякина – отброс, получающийся при молотьбе хозяйственных растений. – В.Х.). И только как связующее вещество была в нём мука. Это о таком хлебе говорили: «С мякиною легко ходить, да трудно ноги волочить». Бывали случаи, что и такого хлеба не хватало. Тогда пекли хлеб из щавеля, желудей, лебеды, акации, мёрзлой картошки, коры деревьев и прочего. В начале 50-х годов XIX века в Петербург сообщали, что в Могилёвской и Витебской губерниях есть деревни, в которых нельзя отыскать кусок хлеба. В некоторых из них едят хлеб, подобный торфу.
Для белорусской знати
пекли мартовский хлеб из молотого ржаного солода (намоченные и пророщенные
семена злаков. – В.Х.). Солодовую муку разводили в холодной воде в
глазурованном горшке до густоты не очень редкого киселя и ставили посуду в печь
спокойно варится. Затем вынимали и оставляли в тёплом месте (на печи), чтобы
тесто «дошло». Далее горшок с солодухой снова отправлялся в печь, а когда печь
остывала, тёплую солодуху из горшка выливали в кадку, где она, накрытая,
находилась до утра. Такую операцию с солодухой повторяли в течение пяти дней.
На пятый день в бочку добавляли апельсиновую цедру, перец, гвоздику и имбирь.
Тогда сыпали просеянную наполовину с солодовой ржаную муку и замешивали густое
тесто, влив в него стакан спирта и гарнец (русская дометрическая единица
объёма, равная 3,2798 литра.) мёда. Вымесив
тесто, его накрывали, чтобы подошло, а потом делали обычные булки, макая руки в
пиво, подогретое с мёдом. Этой же смесью смазывали верх булки. После выпечки
мартовский хлеб накрывали скатёркой, смоченной в воде, чтобы корка не твердела.
Выпекали хлеб обычно
раз в неделю, однако это в большей степени зависело от количества членов семьи.
В больших семьях пекли и чаще, в малых – значительно реже, поэтому их членам
часто приходилось кушать хлеб чёрствым. Но, по свидетельствам, никто такой хлеб
не выбрасывал и даже не отдавал домашнему скоту. Чаще всего из него делали
хлебный квас. Разводили тесто на тёплой воде вечером в специальном сосуде,
который почти повсеместно на Беларуси назывался дежа или дежка. В восточных
регионах встречается название «квашня». Хлебную кадку делали преимущественно из
дубовых клёпок. Если не было возможности полностью сделать её из дубовых
клёпок, то вставляли хотя бы несколько (чаще всего три) клёпки из дуба. Считалось,
что такая дежа лучше сохраняет закваску. Дежа всегда имела крышку («веко»),
сделанную из досок, которые крепились широкой обечайкой. Дежа представляла
собой сосуд цилиндрической формы, немного суженный вверху. Обязательным было,
чтобы её высота равнялась диаметру верхнего края.
Дежа могла вместить от
12 до 25 кг теста. С ней у белорусов было связано много поверий и обрядов. Она
стояла обычно на самом почётном месте в доме – в красном углу, на перекрестии
лавок. Новую, только что сделанную кадку необходимо было задобрить, ради этого
её ставили на сутки рядом со старой на одну подстилку и под одной крышкой. Эту
хлебную посуду нельзя было заимствовать и переносить в другую хату, ведь,
согласно поверью, она могла обидеться и давать плохой хлеб.
В XIX – начале XX века ещё не пользовались жестяными формами.
Тесто клали на деревянную лопату, которую посыпали мукой, отсевом, мякиной или застилались листами капусты, клёна, дуба, хрена, аира. Хлебная лопата, как правило, имела прямоугольную или кругловатую плоскость длиной 35–50 и шириной 25–30 см и длинный, до 135 см, черенок. Делали её чаще всего из досок лиственных пород дерева. Для того чтобы тесто мягче съезжало с лопаты на под печи, край лопаты делали тоньше. Каждый раз, когда тесто ставили в печь, её закрывали, чтобы хлеб «схватился». Существовало поверье, что как только хлеб посадят в печь и закроют её заслонкой, то никого нельзя пускать в дом, ибо хлеб осядет и потрескается. Во время посадки хлеба в печь нельзя было кому-либо из членов семьи находится на печи, а во время выпечки нежелательно было шуметь, громко разговаривать, без надобности ходить по дому, затачивать нож, топор.
Хлеб находился в печи
один-два часа. Готовность его проверяли различными способами.
На Гомельщине клали на
руку и стукали: если подпрыгнет, то готов; или смотрели: если пар с хлеба ровно
вверх шёл – значит, испёкся.
На Могилевщине протыкали ножом или деревянной
палочкой: если тесто не приставало, то испёкся.
На Минщине стучали средними суставами пальцев
в нижнюю корку: готовый «звучит»; или булку прикладывали к носу: если не печёт
– значит, влага из него уже испарилась и хлеб готов.
На Гродненщине,
Брестчине катали из теста галочку и бросали в стакан с водой: если галочка
всплывала наверх – вынимай хлеб, он испечён.
В северо-западных
районах Витебщины проверяли: если «звенит» – то готов; прикасались носом к
булке: если сильно печёт – значит, ещё сырой, и так далее.
Вынимали хлеб из печи
также лопатой, клали на лавку или скамью, засланные полотенцами, очищали от
листьев, верхнюю корку смачивали водой, чтобы она была мягкой. Сверху хлеб
также прикрывали полотенцем. Запрещалось класть хлеб верхней коркой вниз, ведь
считалось, что в таком случае хлеба будут полёглыми и колосья будут на земле.
Кроме названия «булка» применялись «бохан», «баханка», «буханка», «буката»,
«букатка», «булката», «кулидка», «коврига», «калач», «каравай» и другие.
Из остатков теста,
которые соскребались со стенок и дна кадки, выпекали «поскрёбыш» который всегда
был большим лакомством для детей.
Во время обеда хлеб
резал сам хозяин, тем самым подчёркивая важность и значимость этого продукта.
Резали его ломтями, ломтиками, кусками, кусочками. Было принято, чтобы весь
порезанный хлеб съедался. Если же бывало, что он оставался, его сушили на
сухари и готовили вкусный хлебный квас.
Хлеб, который специально выпекали к какому-либо торжеству, назывался караваем. Наиболее известен на Беларуси свадебный каравай: его готовили специально приглашённые родителями молодых женщины-каравайницы. В процессе готовки, украшения, выпекания пелись песни молодыми девушками, готовились дрова, печь и необходимые устройства женатыми мужчинами, а сажать каравай в печь приглашался женатый парень, желательно кудрявый. Считалось, что чем больше будет людей, шума, веселья и шуток, тем лучше удастся каравай, а вместе с тем и будущая жизнь молодых.
Существовали
определённые правила выпекания каравая. Дрова брали с трёх дворов и трёх
различных пород деревьев, которые считались в данной местности «счастливыми»,
воду – из трёх источников, масло – от коров первого отёла, мёд – от бешеных
пчёл, муку – трёх сортов из сырого зерна или сушёных не в печи. Помело, лопата,
дежа, вилки и другие приспособления использовали новые. Месили каравай не
кулаками, как обычный хлеб, а ладонями. Это делалось ради того, чтобы будущий
муж не поднимал руку на жену. Тесто с деже брала главная каравайница за один
приём и клала на лопату. Помазав каравай мёдом и посыпав сыром, садили в печь.
Молодые девушки в то время старались стремительно выкатить дежку на улицу, чтобы
быстрее выйти замуж, а парни мешали им. Каравай имел форму круглой булки и мог
достигать двадцати килограммов и до полутора метров в диаметре, ибо был
воплощением достатка и богатства. На свадьбе делили каравай согласно
выработанным веками ритуалом. Делал это старший сват. Середину каравая отдавал
молодым, низ – музыкантам, а остальную часть – родным и всем присутствующим. За
полученную часть каравая каждый из присутствующих чем-нибудь одаривал молодых.
Некоторые элементы этого обряда в том или ином виде сохранились до нашего
времени.
Тадеуш НОВОГРОДСКИЙ,
Кандидат исторических
наук, доцент. Беларуская думка, 2008
1. Потребление хлеба по
странам на душу населения обычно рассчитывается по разного рода косвенным
показателям и носит приблизительный характер. Наиболее достоверная статистика
охватывает более широкий круг товаров — хлеб, хлебобулочные и макаронные
изделия. По этой статистике среди развитых стран лидирует Италия — 129 кг на
человека в год. Россия с показателем 118 кг занимает второе место, опережая США
(112 кг), Польшу (106) и Германию (103).
3. В эпоху античности
употребление в пищу печёного хлеба было вполне ясным маркером, отделявших
цивилизованных (по мнению древних греков и римлян) людей от варваров. Если юные
греки давали клятву, в которой упоминалось, что границы Аттики обозначены
пшеницей, то германские племена, даже выращивавшие зерновые, хлеб не пекли,
довольствуясь ячменными лепёшками и кашами. Само собой, германцы также считали
южных неженок-хлебоедов неполноценными народами.
5. XIX веке в ходе очередной реконструкции Рима прямо внутри ворот на
Порта Маджоре нашли внушительных размеров гробницу. Пышная надпись на ней гласила, что в гробнице покоится Марк Вергилий Эврисак, пекарь и поставщик. Найденный неподалёку барельеф свидетельствовал, что пекарь покоится рядом с прахом жены. Её прах помещён в урну, сделанную в виде хлебной корзины. На верхней части гробницы в рисунках представлен процесс изготовления хлеба, средняя выглядит как тогдашние хранилища зерна, а отверстия в самой нижней части похожи на тестомешалки. Необычное сочетание имён пекаря свидетельствует о том, что он был греком по имени Эврисак, причём человеком небогатым или и вовсе рабом. Однако за счёт труда и таланта он не только сумел разбогатеть настолько, что построил себе большую усыпальницу в центре Рима, но и прибавил к своему имени ещё два. Так работали социальные лифты в республиканском Риме.
6. 17 февраля древние
римляне отмечали Форнакалии, вознося хвалу Форнакс, богине печей. В этот день
пекари не работали. Они украшали пекарни и печи, раздавали бесплатную выпечку и
возносили молитвы о ниспослании нового урожая. Молиться стоило — к концу
февраля запасы зерна прошлого урожая понемногу заканчивались.
7.
«Хлеба и зрелищ!» — вопил, как известно, римский плебс в случае малейшего недовольства. И то, и другой сброд, стекавшийся в Рим со всех концов Италии, получал исправно. Но если зрелища не стоили бюджету республики, а потом империи, практически ничего — в сравнении с общими тратами, то с хлебом дело обстояло по-другому. На пике бесплатных раздач свои 5 модиев (порядка 35 кг) зерна в месяц получали 360 000 человек. Иногда эту цифру удавалось ненадолго уменьшить, но всё равно бесплатный хлеб получали десятки тысяч граждан. Нужно было только иметь гражданство и не быть всадником или патрицием. Размеры хлебных раздач хорошо иллюстрируют богатство Древнего Рима.
8. В средневековой
Европе хлеб долгое время использовался как посуда даже знатью. Хлебный каравай
разрезали напополам, выбирали мякиш и получали две тарелки для супа. Мясо и
другие твёрдые продукты просто укладывали на ломти хлеба. Тарелки как
индивидуальная посуда вытеснили хлеб только в XV столетии.
9. Примерно с XI века в
Западной Европе употребление белого и чёрного хлеба стало имущественным
разделителем. Землевладельцы предпочитали брать с крестьян налог или арендную
плату пшеницей, часть которой продавали, а из части пекли белый хлеб.
Зажиточные горожане также могли себе позволить купить пшеницу и есть белый
хлеб. Крестьяне же, даже если у них после всех податей оставалась пшеница,
предпочитали продать её, а сами обходились фуражным зерном либо другими
злаками. Знаменитый проповедник Умберто ди Романо в одной из своих популярных
проповедей описал крестьянина, желающего поступить в монахи только для того
чтобы поесть белого хлеба.
10. Худшим хлебом в
примыкающей к Франции части Европы считался голландский. Французские крестьяне,
сами евшие не самый лучший хлеб, считали его вообще несъедобным. Голландцы
пекли хлеб из смесей ржаной, ячменной, гречишной, овсяной муки и ещё
подмешивали в муку бобы. Хлеб в итоге получался землисто-чёрным, плотным,
вязким и клейким. Голландцы, правда, находили его вполне приемлемым. Белый
пшеничный хлеб в Голландии был лакомством вроде пирожного или торта, его ели
только по праздничным и иногда воскресным дням.
11. Наше пристрастие к
«тёмным» сортам хлеба носит исторический характер. Пшеница для российских широт
— растение относительно новое, она появилась здесь примерно в V — VI веках н.
э. Рожь к тому времени выращивали тысячелетиями. Точнее даже будет говорить,
что её не выращивали, а собирали, настолько рожь неприхотлива. Римляне вообще
считали рожь сорняком. Конечно, пшеница даёт намного большие урожаи, но для
российского климата подходит мало. Массовое выращивание пшеницы началось лишь с
развитием товарного сельского хозяйства в Поволжье и присоединения
причерноморских земель. С тех пор доля ржи в растениеводстве постоянно
снижается. Впрочем, это общемировая тенденция — производство ржи стабильно
уменьшается везде.
12. Из песни, увы,
слова не выкинешь. Если первые советские космонавты гордились своими пищевыми
рационами, которые были практически неотличимыми от свежих продуктов, то в
1990-х годах, судя по отчётам побывавших на орбите экипажей, наземные службы,
обеспечивавшие питание, работали так, будто ожидали получить чаевые ещё до
старта экипажей. Космонавты вполне могли смириться с тем, что на запакованных
блюдах были перепутаны наклейки с названиями, но когда через две недели
многомесячного полёта на Международной космической станции закончился хлеб, это
вызвало закономерное возмущение. К чести руководства полётов, этот дисбаланс в
питании был оперативно устранён.
13.
Широко известен рассказ Владимира Гиляровского о появлении в заведении булочника Филиппова булок с изюмом. Мол, генерал-губернатор утром обнаружил в ситном хлебе от Филиппова таракана и вызвал булочника для разбирательств. Тот, не растерявшись, обозвал таракана изюмом, откусил кусок с насекомым и проглотил. Вернувшись в булочную, Филиппов тут же высыпал в тесто весь имевшийся изюм. Судя по тону Гиляровского, ничего экстраординарного в этом случае нет, и он абсолютно прав. У конкурента Филиппова Савостьянова, также имевшего звание поставщика двора, санитарная служба в колодезной воде, на которой готовилась выпечка, не раз обнаруживала фекалии. По старинной московской традиции пекари ночевали на работе. То есть смели со стола муку, расстелили тюфяки, развесили над печью онучи, и можно отдыхать. И, несмотря на всё это, московская выпечка считалась самой вкусной в России.
14. Примерно до
середины XVIII века в хлебопечении совсем не использовали соль — она была
слишком дорогой, чтобы попусту добавлять её в такой повседневный продукт. Сейчас
общепризнано, что в муке для выпечки хлеба должно содержаться 1,8 — 2% соли. Её
не должно быть слышно на вкус — добавление соли усиливает аромат и вкус других
ингредиентов. Кроме того, соль укрепляет структуру клейковины и всего теста в
целом.
15. Слово «пекарь»
ассоциируется с весёлым добродушным полным человеком. Однако далеко не все
пекари являются благодетелями рода человеческого. Один из известных французских
производителей хлебопекарного оборудования родился в семье пекарей. Его
родители сразу после войны приобрели пекарню в пригороде Парижа у очень
богатой, что для владелицы пекарни тогда было редкостью, женщины. Секрет
богатства был нехитрым. В годы войны французские пекари продолжали отпускать
хлеб в кредит, получая от покупателей деньги в конце оговоренного срока. Такая
торговля в военные годы, конечно, была прямой дорогой к разорению — слишком
мало было денег в обороте в оккупированной части Франции. Наша же героиня
согласилась торговать только на условиях немедленной оплаты и стала принимать предоплату
драгоценностями. Нажитого в годы военного лихолетья ей хватило на дом в
фешенебельном районе Парижа. Приличный остаток она не положила в банк, а
припрятала в подвале. На лестнице в этот подвал она и закончила свои дни.
Спускаясь в очередной раз для проверки сохранности сокровищ, она упала и
сломала себе шею. Возможно, в этой истории о неправедной наживе на хлебе и нет
никакой морали…
16. Многие видели либо
в музеях, либо на изображениях, пресловутые 125 граммов хлеба — наименьший
паёк, который служащие, иждивенцы и дети получали в худший период блокады
Ленинграда в годы Великой Отечественной Войны. Но в истории человечества были
места и времена, когда люди получали примерно столько же хлеба без всякой
блокады. В Англии в работных домах в XIX веке на человека выдавалось 6 унций
хлеба в день — чуть больше 180 граммов. Жители работных домов должны были
трудиться под палками надсмотрщиков 12 — 16 часов в день. При этом работные
дома формально были делом добровольным — люди шли в них, чтобы не получить наказание
за бродяжничество.
17.
Бытует мнение (сильно, впрочем, упрощённое), что французский король Людовик XVI вёл настолько расточительный образ жизни что, в конце концов, надоел всей Франции, случилась Великая французская революция, и короля свергли и казнили. Расходы были велики, только уходили они на содержание огромного двора. При этом личные траты Людовика были весьма скромными. Он годами вёл специальные счётные книжки, в которые заносил все расходы. Среди прочих там можно встретить записи вроде «за хлебцы без корочек и хлеб для супа (уже упоминавшиеся хлебные тарелки) — 1 ливр 12 сантимов». При этом в штате двора имелась Хлебодарная служба, в которой состояли хлебодары, 12 помощников хлебодаров и 4 пирожника.
18. Пресловутый «хруст
французской булки» раздавался в дореволюционной России не только в богатых
ресторанах и аристократических гостиных. В начале ХХ века Общество
попечительства о народной трезвости открыло в провинциальных городах множество
харчевен и чайных. Харчевню сейчас назвали бы столовой, а чайную — кафе.
Разнообразием блюд они не блистали, зато брали дешевизной хлеба. Хлеб был очень
высокого качества. Ржаной стоил 2 копейки за фунт (почти 0,5 кг), белый того же
веса 3 копейки, ситный — от 4 в зависимости от начинки. В харчевне можно было
за 5 копеек купить огромную тарелку наваристого супа, в чайной — за 4 — 5
копеек выпить пару чая, закусив её французской булкой — хитом тамошнего меню.
Название «пара» появилось потому, что к небольшому чайнику чая и большому
кипятка подавались два куска сахара. Дешевизну харчевен и чайных характеризует
обязательный плакат над кассой: «Просьба не утруждать кассира разменом крупных
денег».
19. Чайные и харчевни
открывались в крупных городах. В сельской же России с хлебом была настоящая
беда. Даже если вынести за скобки регулярные случаи голода, в относительно
урожайные годы крестьяне не ели вдоволь хлеба. Идея выселить кулаков
куда-нибудь в Сибирь это вовсе не ноу-хау Иосифа Сталина. Эта идея принадлежит
народнику Иванову-Разумнову. Он прочитал о безобразной сцене: в Зарайск
привезли хлеб, а скупщики сговорились не платить дороже 17 копеек за пуд. Эта
цена фактически обрекала крестьянские семьи на смерть, и земледельцы десятками
тщетно валялись в ногах у кулаков — ни копейки им не набавили. А Лев Толстой просвещал
образованную публику, объясняя, что хлеб с лебедой — не признак бедствия,
бедствие — это когда лебеду не к чему подмешать. И в то же время для того,
чтобы оперативно вывозить зерно на экспорт, в хлеборобных губерниях Черноземья
строили специальные отводные узкоколейные железные дороги.
20. В Японии хлеба не знали до 1850-х годов. Коммодор Мэттью Перри,
продавивший установление дипломатических отношений между Японией и США с помощью военных пароходов, был приглашён японцами на торжественный пир. Оглядев стол и попробовав лучшие блюда японской кухни, американцы решили, что над ними издеваются. Лишь мастерство переводчиков спасло от неприятностей — гости всё же поверили, что перед ними действительно шедевры местной кулинарии, а на обед потрачена сумасшедшая для Японии сумма в 2 000 золотых. Американцы послали за продуктами на свои корабли, и так японцы впервые увидели печёный хлеб. До этого они знали тесто, но делали его из рисовой муки, употребляя в пищу сырым, варёным или в составе традиционных пирожных. Сначала хлеб добровольно-принудительно употребляли японские школьные и военные, и лишь по окончании Второй мировой войны хлеб вошёл в повседневный рацион. Хотя потребляют его японцы в намного меньших количествах, чем европейцы или американцы.
Произведения о хлебе:
1. Благинина Е. «Песенка о колоске»
2. Дацкевич В. «От зерна до каравая»
3. Емельянова Е. «Расскажите детям о хлебе»
4. Михалевская: «Большая хрестоматия для дошкольников»
5. Некрасов Н., стих «Колосья»
6. "Котик - золотой лобик" - белорусская народная сказка
7. "Легкий хлеб" - белорусская сказка
8. "Колобок" - руссккая народная сказка
9. "Хлебороб" - украинская народная сказка
10. "Колосок" - украинская народная сказка
11. Легенда о том, как появился хлеб или сказка о волшебном зернышке
12. Пришвин М. "Лисичкин хлеб"
13. Паустовский К. "Теплый хлеб"
14. Яковлев Ю. "Цветок хлеба"
15. Г.Х. Андерсен "Девочка, которая наступила на хлеб"
16. Биссет Д. "Про лужу и булочку с изюмом"
17. Усович Е. "Чудесные пряники"
18. Крутогоров Ю. "Дождь из семян"
19. Кон Л. из книги "О растениях"
20. Тайц Я. "Все здесь"
21. Шим Ю. "Хлеб растет"
22. Погодин Р. "Хлеб с солью"
23. Чуковский К. "Бутерброд"
24. Крутогоров Ю. Дождь из семян"
25. Толстой Л. "Три калача и одна баранка"
26. Емельянова Э.
"Расскажите детям о хлебе"
Комментариев нет:
Отправить комментарий